Уикенд близ Мадрида (Алькала де Энарес и Толедо). Часть І

Сложилось так, что после возвращения из Эстремадуры в Мадрид в нашем распоряжении оставалось ещё полтора дня. Да простят меня испанцы, но при всей моей любви к этой стране Мадрид является абсолютно «не моим» городом и провести здесь больше часа мне очень сложно. Поэтому, ни минуты не сомневаясь, мы решили посвятить оставшееся время не слишком далёким выездам. Наш выбор пал на города Алькала де Энарес и Толедо. С последним, я думаю, всё понятно - в этот древний самобытный город рано или поздно приезжает каждый путешествующий по Испании. А вот решение поехать в Алькалу для меня самого было очень неожиданным и во многом спонтанным. Я бы сказал, что это произошло не благодаря, а вопреки сложившемуся как в Испании, так и во всём мире «маркетингу» этого города. Откройте любой путеводитель или книгу по Всемирному достоянию ЮНЕСКО – и Вы прочитаете, что Алькала славится зданием университета и обязательно увидите на картинке его фасад в стиле платереско.

Фасад, безусловно, красивый, спору нет, думал я всегда, - но ради него совершенно не стоит тащиться сюда, тратя, как минимум, полдня драгоценного «испанского» времени 

 . Ну разве он может сравниться с акведуком в Сеговии, крепостными стенами Авилы, аутентичностью Толедо и прочим, прочим, прочим, чего даже в ближнем «примадридье» более, чем достаточно. Возможно, в чём-то я был прав. Но в то же время как я ошибался ! Когда по некоему стечению обстоятельств вариант Алькалы появился «на горизонте» наших путешествий, я, как обычно поступаю в таких случаях, открыл фотосеты на flickr.com и Гугле и… банально обомлел. Сказать, что Алькала мне понравилась - не сказать ничего. Она заворожила, очаровала, влюбила меня в себя с первого взгляда, точнее, с первого фото ! 

 И без сомнений и сожалений вытеснила из нашего маршрута планировавшийся ранее Эскориал.


В Мадрид мы приехали ровно в полдень. Голубое небо, от которого мы почти отвыкли за последние дни, окрыляло, хотя тепла – настоящего испанского весеннего тепла – всё же явно недоставало. А вот что было подлинно весенним – это непостоянство настроений заведующих погодой в «небесной канцелярии». За время нашего обеда (мы решили подкрепиться перед отъездом в Алькалу) небо успело почернеть, пролиться почти тропическим ливнем и вновь засинеть и заблестеть жёлтыми солнечными лучами.

Кстати, об обеде. Остановившись в отеле близ метро Sol, мы решили не играть в гурманов и быстренько поесть в одном из ближайших кафе, желательно – традиционным menu del dia(недаром в отличие от многих других стран, в Испании оно не называется «туристическим», поскольку почитается местными не меньше, а может, даже больше, чем приезжими). Выбор наш был во многом случайным, но ресторанчик, в который мы попали волею судьбы, нам так понравился, что я сочту возможным дать его координаты: Taberna del Marciano, улица Cadiz, 4. При чём тут марсиане, я, честно говоря, так и не понял. Кроме овальной мордочки (видимо, такие они, жители «красной планеты») на визитке в кафе больше ничего не напоминает об их инопланетных связях. Это типичный как по меню, так и по интерьеру испанский ресторан. Широкий выбор блюд, вино в комплекте (бутылка на двоих), вкусные десерты (мне очень понравились тамошние профитроли), прекрасный (что совсем не везде гарантировано в Испании !) cafe con leche, тоже входящий в стоимость меню. Но главное, чем запомнится мне это кафе – здесь (а вовсе не в Италии) я съел лучшую в своей жизни лазанью 

 . Причём не просто лучшую – выражаясь спортивным языком, я бы сказал, что в моём рейтинге подобных блюд она «финишировала» первой с огромным отрывом от «преследователей». А её запах дыма – не подгоревшего, а настоящего древесного дыма – окончательно покорил меня. Так что итальянская кухня уже совсем не является эксклюзивом «сапожка»: к примеру, из всех пицц, съеденных в путешествиях, нам больше всего запомнились те, которые мы отведали на Мальте и в Черногории.


Впрочем, вернёмся к теме рассказа. Если мне изменяет память, мы собирались поехать вАлькалу де Энарес, чтобы воочию увидеть то, что так сильно поразило меня на фотографиях. Из Мадрида в Алькалу ехать не просто, а очень просто. И проще всего это сделать на cercanias – пригородных электричках, которые отправляются по «гвадалахарской» линии (некоторые – только до Алькалы, а некоторые едут дальше) с обоих мадридских вокзалов: от Аточи - всего за 35 минут, от Чамартина - на 14 минут дольше. Причём днём поезда идут каждые 4-9 минут.

Не надо забывать, что число станций cercanias в Мадриде постоянно увеличивается (последний пример – открытие линии до аэропортовского терминала Т4), и чтобы попасть в электричку, не обязательно ехать на вокзал. Вот и мы сели в поезд на «своей» же станции Sol, интегрированной с одноимённой остановкой метро. Правда, на Аточе нам пришлось сделать пересадку, но в итоге всё равно получилось просто и быстро. И намного дешевле, чем в Москве: возьмём, к примеру, цену за почти аналогичный маршрут «Аэроэкспресса» - 8 евро. А поездка в Алькалу туда и обратно на двоих обошлась нам чуть более 11 евро. Дружащие с математикой быстро почувствуют разницу…


Итак, мы, сытые и умиротворённые, едем в Алькалу. Не скажу, что заоконные пейзажи можно назвать захватывающими, но разве это имеет большое значение для получасового пути ? Честно говоря, мы даже не ожидали, что приедем так быстро.

Я не буду рассказывать историю Алькалы, не буду приводить никаких цифр и исторических фактов. Тот, кто захочет это узнать, легко справится с задачей благодаря инету и прочим источникам, тем более что город был занесён в перечень Всемирного наследия ЮНЕСКО. Я же хочу показать Алькалу такой, какой она останется в моей памяти - городом визуального восприятия. Мне кажется, что если многие города трудно представить вне контекста происходивших там событий и живших там людей, то сегодняшняя Алькала самоценна такой, какая она есть: город-ансамбль, городок-картинка, городок-сказка. Но в то же время это абсолютно испанский город, проникнутый историей и аутентичностью этой страны.

Если от станции направиться в город по улице с очень испанским названием paseo de la Estacion, то совсем скоро можно увидеть первую достопримечательность Алькалы: дворец Ларедо(Palacio de Laredo). Это эклектичное здание трудно описывать, его надо видеть:

Дворец спроектировал и построил в конце 19 века художник, архитектор и дизайнер Мануэль Хосе де Ларедо, в течение двух лет занимавший пост мэра Алькалы де Энарес. Его идеей было соединить в одном сооружении элементы самых известных архитектурных стилей. Пусть специалисты судят, насколько результат оправдал задумку, но мне, несмотря на мою нелюбовь к новоделам, дворец очень понравился 

 . Возможно, потому, что среди прочих стилей явно выделяются 3 наиболее любимых мной: готика, мудехар и мавританский. Конечно, в данном случае все – с приставкой «нео».

Нет, вы только посмотрите на это окошко-эркер !

Внутри дворца находится небольшой музей, самыми интересными экспонатами которого являются сами комнаты и залы, также оформленные очень по-разному:

Посещение интерьеров дворца возможно только с гидом (на испанском языке). Экскурсии проводятся почти каждый час в хх.30.

А мы отправляемся дальше и выходим на площадь перед университетом:

Вот тот самый знаменитый фасад, который во всём мире считается главной визитной карточкой Алькалы:

Кстати, его творцом был небезызвестный Родриго Хиль – архитектор соборов в Сеговии и Саламанке.

Внутрь университета можно зайти только в составе экскурсии с гидом. Мы не стали терять времени и ограничились съёмкой внутреннего дворика:

Можно спорить, является ли университет самым главным брэндом города, но то, что не единственным – это уж точно. Я бы выделил ещё как минимум два: во-первых, многочисленные остроконечные шпили, больше характерные для архитектуры какой-нибудь Швейцарии:

А во-вторых – столь полюбившиеся нам по многим городам Кастилии и Эстремадуры аисты. Не могу сказать, что их здесь явно больше, чем в прочих местах Испании, но то, что Алькала могла бы на равных с Авилой, Касересом, Саморой и некоторыми другими городами оспаривать звание «аистиной столицы» Пиренеев – это несомненно.

«Как же все нас достали», - подумали брэнды, повернувшись к нам сами видите чем… 

 

Простим им это… Они ж не знакомы с котом Бегемотом и не знают, что noblesse oblige – положение обязывает… 

 


«Аисты и шпили – это, конечно, хорошо. Но как же Сервантес ?» - в недоумении воскликнут некоторые интеллектуалы. Конечно-конечно, друзья, просто вы меня немного опередили. Я как раз хотел напомнить (неплохо я «отмазался», не правда ли ? 

 ), что именно здесь, в Алькале де Энарес, родился Дон Кихот. Точнее, конечно же, не он сам, а его литературный отец Мигель де Сервантес Сааведра. Который, кстати, так и унёс с собой в лучшие миры место истинного рождения своего рыцаря, ограничившись недомолвкой: «В некоем селе Ламанчском, которого название у меня нет охоты припоминать…». Правда, не скажу, что имена обоих эксплуатируются тут очень нещадно. Естественно, здесь есть дом-музей Сервантеса (посещение бесплатно), где Дон Мигель имел честь родиться 29 сентября 1547 года, перед которым (сам дом виден на заднем плане) расположились вполне предсказуемые персонажи:

Или вот такая пивная:

Табличка гласит, что здесь можно вкусить красный вермут из бочки и пиво, изготовленное по старинному рецепту. О, Боже ! 

 Если бы я прочитал это не сейчас, на фотографии, а тогда, на месте, то я смог бы рассказать вам, чем испанский бочковой вермут отличается от знаменитых Мартини, Чинзано и прочих Salvatore… Тем более что я так люблю вермуты. Нет, моя невнимательность меня погубит… 

 


И, конечно же, личности героев Сервантеса, ставшие более известными, чем он сам, обыгрываются на многочисленных магнитиках и прочих сувенирах.

И всё-таки Алькала достойно увековечила память своего знаменитого уроженца, создав в его честь величайший архитектурный шедевр. Я говорю о площади Сервантеса, на мой взгляд – одной из красивейших площадей Испании, достойной встать в один ряд с мадридской Пласа Майор, Севильской площадью Испании или Plaza Obradoiro в Сантьяго де Компостела. Это одно из тех мест в Алькале, которое поразило меня с первого взгляда по фотографиям, и действительность оказалась ещё прекраснее 

 . Я понимаю, что мои фото – далеко не самые лучшие иллюстрации, но может быть, им удастся хоть немного передать подлинное великолепие этой площади.

А вот виды с другой стороны:

Среди прочих зданий, расположенных на площади Сервантеса (точнее, по её краям), можно выделить:

Неизменное ayuntamiento:

Башню Св. Марии (Torre de Santa María), бывшая ранее колокольней одноимённой церкви, ныне разрушенной:

Вот здесь как раз находилась церковь Santa María Mayor, основы колонн которой можно увидеть и сейчас:

Теоретически на башню можно подняться, и виды на город вообще и на площадь Сервантеса, в частности, оттуда, не сомневаюсь, очень красивы. Однако на входе в неё никаких признаков жизни замечено не было, хотя время соответствовало часам её работы, заявленным на сайте самой Алькалы… Я искренне желаю, чтобы кому-то повезло больше нашего, и он смог полюбоваться городом с высоты, как принято говорить, птичьего полёта.
Где, как ни на родине Сервантеса, говорить о Дон Кихоте ? В одном рассказе я уже писал о нём. Однако у меня нет иллюзий, что все только и делают, что читают мои отнюдь не совершенные творения, а мне очень хочется поделиться своим мением о той особенности Дон Кихота, на которую мало кто обращает внимание, но которая, на мой взгляд, является очень важной. Поэтому, да простят меня читатели, я повторю здесь этот небольшой абзац.






Дон Кихот не только стал символом Испании, его называли и воплощением испанской души, и новым испанским Христом… Хотя у многих (возможно, даже у большинства) он воспринимается как некий малохольный долговязый старик (а в романе Дон Кихоту около 50 лет – возраст для средневековья глубоко пенсионный), слегка (или даже не слегка) не в своём уме. Который, как неуловимый Джо (помните – почему неуловимый? – а кому он нужен?) бродит на четвероногой кляче с гордым именем Росинант (что в переводе означает ту же клячу) по дорогам Испании и ищет приключений на свою пятую (и прочие другие) точку, постоянно ввязываясь в совершенно идиотские ситуации, в которых он вечно остаётся в дураках. Честно говоря, я долгое время (особенно после «прочтения» романа в рамках школьной программы внеклассного чтения) думал так же. Но в последнее время моё мнение о Дон Кихоте сильно изменилось. Сейчас я считаю героя Сервантеса одним из самых мужественных людей во всей мировой истории, истинным мужчиной, muy hombre, Мужчиной с большой буквы. Для меня он более мужественная личность, чем Александр Невский, Нил Армстронг или герои Жан-Клода Ван Дамма. Потому что (всё дальнейшее отражает мою личную точку зрения и мою личную систему ценностей) истинная мужественность проявляется не в бою, не в трудах, истинная мужественность – когда самым главным в жизни для мужчины становится женщина, когда все его дела, стремления, победы происходят ради женщины и во имя женщины – жены, любовницы, Прекрасной Дамы – в данном случае это не столь важно. Да, заслуживают всемерного уважения и почёта герои войн, космонавты, выдающиеся спортсмены. Но доблесть во имя патриотизма, во имя науки, во имя мира не сравнится с доблестью во имя одной женщины. Неважно, что и как делает Дон Кихот, важно, что им движет желание посвятить всего себя и все свои поступки женщине, без этого ему нет жизни, без этого любые победы ему не милы – в этом и проявляется его мужская природа, и в этом мы с ним очень схожи. И потому я преклоняюсь перед неуклюжим ламанчским идальго намного больше, чем перед Суворовым и Багратионом, ведущими свои войска в бой навстречу победе.

И ещё одна историческая личность родилась в Алькале де Энарес - Екатерина Арагонская, дочь Католических королей Изабеллы и Фердинанда. В "широких кругах" она, конечно, известна меньше Сервантеса, но её след в европейской истории, если посмотреть пристальнее, не менее ощутим. Дело в том, что Екатерина была женой английского короля Генриха VIII, но никак не могла родить ему сына-наследника. В итоге после 24- летнего супружества Генрих всё-таки развёлся с ней, но этот шаг стоил ему отлучения от церкви. Результатом стала настоящая революция в европейском религиозном укладе: Генрих полностью порвал с римско-католической церковью, осуществил масштабные церковные реформы, ставшие известными как Английская Реформация, и де-факто основал англиканскую церковь, в "лоне" которой Англия находится до сих пор.
Кстати, новая жена Генриха - его бывшая фрейлина Анна Болейн - стала матерью знаменитой королевы Англии Елизаветы I, занимавшей трон почти полвека. Впрочем, это уже совсем другая история...


После такого отступления, которое, возможно, позволило кому-то переключиться на более интересные занятия, нежели чтение моего опуса, я продолжу воспоминания о нашей прогулке по Алькале де Энарес. От площади Сервантеса до городского собора ведёт улица, названная Главной (Calle Mayor). Это одна из старейших улиц, построенная ещё в 12 веке на территории бывшего еврейского квартала. По всей её длине расположены аркады, изначально бывшие деревянными, в 16 веке заменённые на каменные, некоторые из которых сохранились, несмотря на реконструкцию 19 века, до наших дней. Как-то мне попалась информация, за точность которой я ручаться не могу, что местная Calle Mayor – самая длинная аркадная улица в Испании. С 1986 года она является пешеходной.

Как я уже сказал, Calle Mayor ведёт к главной церкви (или собору) Алькалы - Iglesia Magistralили Catedral Magistral de los Santos Niños Justo y Pastor. Точнее сказать, она, как и прочие улицы, идут не сюда, а отсюда: в раннесредние века именно собор был центром города, и от него и расходились в разные стороны все основные городские улицы.

Как видно из названия, собор освящён в честь мучеников Хусто и Пастора, или Святых детей, имена которых очень чтутся в Испании. Считается, что собор построен именно на том месте, где они были казнены за свои христианские убеждения (это было как раз во времена религиозных гонений императора Диоклетиана). Сам факт казни, конечно, прискорбен, но помилуйте, друзья, о каких серьёзных и, тем более, осознанных убеждениях может идти речь в 7 и 9 лет ? Конечно, если крестить ребёнка с пелёнок, а потом с младенчества приобщать к ритуалам, то он станет разделять веру родителей, а всех прочих считать неверными (а в один прекрасный момент возьмёт меч или автомат и начнёт истреблять их). Но какова с духовной точки зрения цена такой веры ? 

 Полностью заимствованной, не выстраданной лично ? Понятно, что если бы они родились в мусульманской, иудаистской или языческой семье, то и взгляды их были бы совсем другие. Так что, повторюсь, убийство детей недопустимо никогда и ни при каких обстоятельствах, но подводить под это религиозную, а тем более, духовную основу – увольте… 

 


По своему обыкновению, ставшим уже непроизвольной традицией, мы оказались в соборе во время свадьбы. К счастью, испанские церкви не закрывают для посторонних в таких ситуациях (как это принято у итальянцев, по крайней мере – у сицилийцев), иначе при таком «везении» нас бы повсюду встречали запертые двери.


Мы идём дальше по улицам Алькалы. В этом рассказе я искусственно нарушаю хронологию фотографий, чтобы максимально уйти от обзора типа «посмотрите налево, посмотрите направо».

Многие побывавшие в Мадриде видели Ворота Алькалы (Puerta de Alcalá). А вот в самой Алькале есть Мадридские ворота (Puerta de Madrid) – и именно между ними и пролегала дорога от одного города до другого. Puerta de Madrid были сооружены уже в конце 18 века в не слишком подходящем Алькале неоклассическом стиле:

Мадрид отсюда, конечно, не виден, зато видна колокольня собора и причудливый светильник, неуловимо напоминающий еврейскую менору:

Именно здесь над нами нависла огромная чёрная туча, вскоре разразившаяся проливным дождём. Который мы успешно переждали в удачно подвернувшемся под руку кафе за чашками очередного cafe con leche. К счастью, ненастье было недолгим, и вскоре о нём напоминали только лужи под ногами.


Монастырь Св. Бернарда (Monasterio de San Bernardo), точнее, небольшая площадь перед ним – одно из тех мест в Алькале, в которые я влюбился по фото ещё до поездки. Особенно «побывав» тут с помощью гугловского «жёлтого человечка».

Кстати, гнёзда аистов здесь расположены не на крыше, а на деревьях, что можно увидеть не так уж часто:

На эту же площадь выходит фасад бывшей школы при доминиканском монастыре Богородицы, ныне здесь расположен археологический музей:

Совсем рядом расположен Архиепископский Дворец – одно из самых значимых исторических зданий города. После реконкисты Алькала принадлежала Толедскому архиепископату, который и построил здесь свою резиденцию в 13 веке. Именно в этом дворце в 1486 году произошла первая встреча Изабеллы Кастильской и Христофора Колумба, на которой решались вопросы финансирования знаменитого путешествия, открывшего через 6 лет всему миру Америку.

В 14 веке очередной архиепископ перестроил дворец, значительно укрепив его. В частности, по периметру были возведены 21 башня, из которых до наших дней сохранились 16. Одна из них -Torreon de Tenorio:

Долгое время Архиепископский Дворец считался одним из самых роскошных palacios в Испании. К сожалению, до наших дней он дошёл в очень «усечённом» виде, поскольку бОльшая часть безвозвратно пострадала во время пожара в 1939 году…


Вообще интересных мест и красивых уголков в Алькале очень много. Достаточно сказать, что на карте с туристического сайта города разного рода достопримечательностей насчитывается более 50 – и практически все абсолютно по существу.


Мы опять выходим на площадь Сервантеса, уже умытую дождём:

Да, просто сказать, что Алькала мне понравилась – значит, не сказать ничего. Боюсь, что мне придётся закончить рассказ о ней теми же словами, которыми я начинал его: она очаровала меня ещё до поездки и окончательно влюбила в себя уже после 

 . До сих пор в моём личном рейтинге самых интересных городов Испании, а их счёт пошёл уже на четвёртый десяток, лидировали (в порядке их посещения) Сеговия, Куэнка и Сантьяго де Компостела. И вот теперь к ним присоединилась, причём на равных, Алькала де Энарес.